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Perlas sacadas del libro "Tratado de fertilización" de Alonso Domínguez Vivanco", una eminencia del asunto:

1.-El sistema radicular del olivo es originalmente de raíz pivotante con pocas raíces secundarias. Sin embargo en olivos adultos, estas raíces secundarias se desarrollan preferentemente en sentido horizontal y más o menos superficialmente. La zona explorada por las raíces está principalmente comprendida entre 20 y 80 cms. del suelo, extendiéndose alrededor del tronco en un radio que puede ser dos o tres veces superior a la proyección de la copa.

2.-En experiencias realizadas de no cultivo, se ha podido constatar el aumento considerable de raíces en dicha capa, lo que mejora la absorción de nutritientes, y la utilización más efectiva de la mineralización de la materia orgánica, evitándose el efecto traumático que, en muchos casos, se produce al romperse con las labores las raíces finas ligada a las zonas activas de absorción que deben regenerarse.

Es decir,...no laborear ni romper raíces...¡por favor...!, en todo caso pases ligeros de rastra.

Eso creo que ya lo sabemos todos. Ahora viene lo interesante:

3.-El desarrollo vegetativo anual es bastante uniforme, y está limitado por un periodo de reposo invernal, cuyos límites dependen de la temperatura, DEBIENDO CUMPLIMENTARSE EN ESTE PERÍODO UNAS DETERMINADAS EXIGENCIAS DE FRÍO, AL IGUAL QUE EN LOS FRUTALES DE HUESO.

Como se ha dicho anteriormente, EL OLIVO NECESITA UNA CANTIDAD MÍNIMA DE FRÍO DURANTE EL INVIERNO PARA QUE LLEGUE A FRUCTIFICAR, lo que depende también de las variedades. EN LOS INVIERNOS CÁLIDOS SE REDUCE NOTABLEMENTE LA FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN, LLEGANDO INCLUSO A NO PRODUCIRSE.

Las necesidades de agua son superiores a los 1000 mm, lo que da una idea de las condiciones en las que vegetan los olivos en zonas con 300 a 500mm de lluvia anual, y la limitación que este factor impone.

Es decir, sin frío...NO HAY COSECHA.

4.-En cuanto al abonado...El crecimiento de las raíces se inicia ligeramente antes de la brotación vegetativa, reactivándose en este momento la absorción de nutrientes.

Se ha observado UN EFECTO DEPRESIVO EN LA CONCENTRACIÓN DE "P" EN LA HOJA, CUANDO SE APORTA NITRÓGENO nada más, QUE ES ELIMINADO CON LA APLICACIÓN ADICIONAL DE "K" Y "MG", O SOLAMENTE DE "K".

Un dato a tener en cuenta en los abonados de nitrógeno en cualquier forma: nítrica, amoniacal, ureica...Es decir, abonar, y aparte, un poco de K, o K + Mg., que experimenta un subidón, subidón.

5.-La vecería o alternancia de altas y bajas producciones de un año a otro, al igual que en los demás frutales, se produce como consecuencia de un fuerte desequilibrio entre las disponibilidades de sustancias de síntesis y las necesidades para la elaboración de la cosecha. Tras una abundante cosecha que deja al árbol prácticamente exhausto de reservas orgánicas (hidratos de carbono, materias nitrogenadas...etc.) EL ÁRBOL NO ES CAPAZ NORMALMENTE DE OBTENER UNA PRODUCCIÓN NORMAL AL SIGUIENTE AÑO.

LA PODA, EL ACLAREO Y LA NUTRICIÓN SON ELEMENTOS BÁSICOS PARA DISMINUIR ESTE EFECTO, TRATANDO DE RESTITUIR EL EQUILIBRIO, REDUCIENDO, POR UN LADO, EL RIESGO DEL CUAJADO DE UNA COSECHA EXCESIVA Y POTENCIANDO, POR OTRO, LA SÍNTESIS DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS, MEDIANTE UNA FERTILIZACIÓN ÓPTIMA.

EL LÍMITE PARA LA COSECHA VIENE IMPUSTO POR LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA QUE TIENE LA SUPERFICIE FOLIAR DEL ÁRBOL PARA ELABORAR SUSTANCIAS ORGÁNICAS. CUANDO EL CONSUMO DE ESTAS SUSTANCIAS PARA FORMAR UNA COSECHA ELEVADA SUPERA EL LÍMITE ANTERIOR, SE REALIZA A COSTA DE LAS EXISTENCIAS INICIALES O RESERVAS DEL ÁRBOL.

Debiendo precisar, que EL DESARROLLO INICIAL: BROTACIÓN, FLORACIÓN, ETC., SE REALIZA PRINCIPALMENTE, EN BASE A LAS RESERVAS, YA QUE NI LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES, NI LA ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA HA ALCANZADO EN DICHO PERIODO INTENSIDAD SUFICIENTE.

6.-Cada 1000 kgs. de aceituna contienen:

10 kgs. de nitrógeno.
2,5 kgs. de P2O5,
14 kgs. de potasa.

A eso hay que sumarle las hojas, ramas y flores, en total:

15 kgs. de nitrógeno.
4 kgs. de P205.
20 kgs. de K2O.

Todo ello por cada 1000 kgs. de aceitunas.

PLAN DE FERTILIZACIÓN:

1.-La aplicación de materia orgánica y en verde es efectiva en EXPERIENCIAS A LARGO PLAZO.

2.-APLICAR EL ABONO AL FINAL DEL INVIERNO. Previo a la floración y cuajado.

3.-APLICAR "N" EN OTOÑO PARA ESTIMULAR LA RECUPERACIÓN DE LAS RESERVAS NUTRITIVAS DEL ÁRBOL.

4.-EL "P" Y "K" PUEDE APLICARSE JUNTO CON EL "N" AL FINAL DEL INVIERNO, O BIEN EN EL OTOÑO ANTES DE LA PARALIZACIÓN INVERNAL, EN EL CASO DE QUE SE PRODUZCAN LLUVIAS QUE HAGAN POSIBLE SU ABSORCIÓN.

Por eso los cosechones desmesurados ,...son cosechas para dos años. El olivo se agota y se queda sin reservas algunas.

Como tiene que tirar de reservas para producir las yemas y flores en primavera (aunque esté abonado el suelo), al no tenerlas, no produce.

Por ello el que pueda en riego,...ABONAR A MANTA AHORA,...EN OTOÑO, ANTES DEL FRÍO, o en caso de que lloviese y no hiciese excesivo frío.

Sin frío NO HAY COSECHA...¡OJITO...!. Para el autor, parece suficiente una temperatura media en enero , inferior a los 10ºC. ¡Ojito de nuevo...!, DICE TEMPERATURA MEDIA INFERIOR A 10ºC, contando las horas de noche y día.

Y eso sin contar con las rachas que llevamos de 45ºC en el mes de mayo en plena floración.

¡La llevamos clara para el año que viene...!.

Mente que abono irá mejor en tierra de bujeo?????
Compuestos,complejos o 21%, urea???
Gracias !!!!

Creo que la urea, y en foliar el P,K, Mg y Boro. Lo suyo, para tener pasta, es urea, fosfato monopotásico y un poco de nitrato potásico, los 3 en forma de sal que nada más con las rociadas se incorporan al terreno. Por ejemplo 2 kgs. de urea, 1 de fosfato monopotásico y 1 kg. de nitrato potásico. Si le metemos 300 grs. al revuelto de Mg y Boro,...miel sobre hojuelas.

A mí personalmente,...no me gustan los complejos en olivar, los aplico en la huerta, porque en la huerta abono sin miramientos, y los complejos mejores, y por ende más caros, al tener agua para que puedan ser incorporados al terreno.

Lo que sucede, es que un complejo es menos engorroso de aplicar, y se aplica en menor cantidad.

No obstante, sería muy interesante contrastar otras opiniones.

El N nada más,...tiene un efecto depresor sobre la asimilación de P, por eso al contrario de la opinión generalizada de mayor floración, es todo lo contrario. Y el P es fundamental para la existencia de floración. El N pone muy verdes los olivos, pero no es bueno para floración.

Ya lo expuse en el primer post, al igual que la referencia bibliográfica.

Yo estoy por dar la tercera vuelta del año,...tengo LICENCIA PARA FOLIAR a destajo. Estoy por meter urea al 2%, fosfato monopotásico al 1%, nitrato potásico al 1% y Mg más Boro, y supongo me quedará una o dos o tres más.

Al suelo al final no le voy a meter nada,...que luego se mete un yerbazal feo de grande.

Gracias pero urea sin regadio, que me dices si no llueve?
Y un compuesto NPK 15 15 15
O un complejo 20-8-10

Alguien ha probado este abono en olivar?
http://www.wurth.es/agricultura/fitosan ... recimiento
Yo lo e probado en viña y si m gusto

Si no llueve no se asimila ningún abono, y menos los complejos. Daño no le vas a hacer a los olivos, y estamos en enero. Si lo tienes claro, mejor el triple 15.

Me quedo flipado, esa empresa vende de todo.

400/600 cc. Hl., lo veo una ridiculez, personalmente prefiero comprar la materia prima, y hacerme la composición.

Por ejemplo:

N ==> urea, al 2%, son 2kgs. al Hl.
P ==> fosfato monopotásico al 1% son 1 kg. al Hl.
K ==> nitrato potásico al 1% son 1 kg. al Hl.
Mg + boro ==> 300 grs. Hl.

Total 4,3kgs al Hl. frente a 600 cc. del producto, y los productos no son mágicos.

Si con 1 Hl te haces...20 olivos, con el complejo foliar le metes 30 cc. de nutrientes, y con el compuesto casero le metes 215 grs. de nutrientes.

Ok, entendido. Es la primera vez que vamos a abonar los olivos desde que los abono el abuelo, así que supongo que cualquiera que sea y que no se vaya de precio le ira bien.
Muchas gracias mentesa

Buenos comentarios y reflexiones.

mentesa_bastia escribió:El N nada más,...tiene un efecto depresor sobre la asimilación de P, por eso al contrario de la opinión generalizada de mayor floración, es todo lo contrario. Y el P es fundamental para la existencia de floración. El N pone muy verdes los olivos, pero no es bueno para floración.

Ya lo expuse en el primer post, al igual que la referencia bibliográfica.

Se limita la asimilación de P cuando se aplica nitrógeno solo, pero foliar, al suelo o en ambas?

Pues supongo que en las dos (foliar y vía radicular), porque ese proceso pasa dentro del metabolismo de la planta.

Si estás malo y te recetan un principio activo, te lo podrán aplicar por vía rectal, intravenosa, u oral, pero el principio activo una vez dentro del organismo funciona de la misma forma, distinta asimilación, por distinta vía, pero mismo funcionamiento...digo yo.

según dice ese problema se subsana con la entrada en la planta de potasa junto al nitrógeno, por tanto si se aplica un abonado al suelo solo nitrogenado(urea, SA,...) y el olivo toma el nitrogeno del abono mas el potasio del suelo(se supone que lo hay) entiendo que no habría problema en este caso,no?

Gracias Mente!!!!

Se ha observado UN EFECTO DEPRESIVO EN LA CONCENTRACIÓN DE "P" EN LA HOJA, CUANDO SE APORTA NITRÓGENO nada más, QUE ES ELIMINADO CON LA APLICACIÓN ADICIONAL DE "K" Y "MG", O SOLAMENTE DE "K".

Aprendiz,...en el suelo también se supone que hay Nitrógeno. Lo que dice la cita, textualmente está muy claro.

Luego es deducible que aportar urea nada más, se encuadra en el supuesto que recoge la cita, y por tanto es conveniente aplicar también potasio y magnesio, o si me apuras potasio nada más.

En el libro viene un gráfico, y es importante la depresión de P, cuando se utiliza nada más que N, con la aplicación de K se reduce de forma importante, y con la utilización de Mg y K no se observa depresión en el P.

entonces se refiere a que todos los abonados,sean al suelo o foliares, siempre tienen que ser mixtos(n-k-mg) o se pueden aplicar los 3 elementos por separado dentro del año, por ejemplo urea al suelo al final del invierno y la potasa-mg posteriormente via foliar en los diferentes tratamientos.

lo que no termino de entender es si el problema es que el nitrógeno no puede aplicarse nunca separado k y mg o si el problema es aplicar únicamente fertilización nitrogenada a lo largo del año, olvidando k y mg

Muy buena observación amigo...

El fertilizado no lo toma el olivo de un día a otro, tienen que pasar días o meses, si en ese intervalo luego metes un foliar lo solucionas.

Supongo que la aparición de los complejos, tendrá algo que ver con la cita.

Pero bueno, lo mismo hay gente que quiere quedarse tranquila desde el mismo momento de abonar, y hacer las cosas bien desde un principio.

Saber es poder, luego cada uno que actúe en consecuencia.

Y