PARTE 2 DE 3
... no sean coles. Las coles no alimentan gran cosa y dan olor nauseabundo a la carne del caracol. Mejor si son malvas, ortigas, hinojo y plantas lechosas, de la familia de las compuestas o lechuguinas, que se pueden cortar de campos en barbecho, orillas de caminos y laterales de lechos de ríos, o bien cultivarlas en campo aparte. Hay que cortarlos por encima de la raíz. Si arrancamos las matas con raíz incluida, infectaremos el campo y los caracoles de: nematodos, trematodos, cestodos, etc. y también de limacos o babosas. Además, si impedimos la floración y que echen semilla cortándolas antes, al menos podremos hacer tres cortes más.
Procurar esparcir el vegetal cortado encima del de la plantación sin hacer montones para que se mustie algo y no se pudra. Lo empezarán a comer a los dos días.
IMPLANTACIÓN DE VEGETACIÓN ALIMENTICIA Y DE PROTECCIÓN
Si bien el cultivo del girasol tiene demostrado su validez como una planta aprovechable al 80% para el buen desarrollo de los caracoles, tiene la desventaja de que su ciclo vegetativo es menor en anterioridad y posterioridad al ciclo de movida del caracol y si optáramos por este cultivo como centro de alimentación vegetal, tendríamos que hacer un precultivo de invierno (colza o nabos) y otro de final de verano, con los consiguientes laboreos del terreno y traspaso de caracoles a otras parcelas anteriormente preparadas y con vegetación a punto para empezar a ser esquilmada. La mano de obra y el tiempo que habría de emplear de más no es nada despreciable. También el manejo de los caracoles inmaduros y blandos de cascarón provoca desconchamientos y estrés muy acusado.
Los vegetales que nos cubrirán todo el ciclo dentro del recinto o cuadra, son las patacas “Heliantus tuberosus”, llamados también tupinambos.
Se plantan sus rizomas a distancias pequeñas entre sí y ya no nos tendremos de preocuparnos mas de ellas puesto que son plantas dominantes y tienden a expandirse a través de nuevos bulbos - rizomas que salen cada año.
Solo tendremos que pasar un herbicida no selectivo o de acción total dos veces al año. La primera pasada entre el 1 y el 15 de Noviembre y la segunda entre el 15 y el 28 de Febrero, coincidiendo con la muerte o inactividad de la parte aérea del cultivo, a efectos de eliminar hierbas infestantes no deseadas. De todas maneras, estar al tanto de la mete reología, ya que algún año con finales de invierno benignos y abundancia de lluvia, pueden adelantar la germinación y en este caso es mejor adelantar el tratamiento. Lo mismo vale para climas muy estables – que en ciertos países los tienen – que también podrían atrasar el agostamiento de la parte aérea. En este caso habría que atrasar el tratamiento de final de Otoño. Con estos tratamientos, con toda seguridad atrasaremos, limitaremos o impediremos la proliferación de plantas anuales - mayoritariamente gramíneas – , vegetales que se fortalecen durante el invierno y principios de Primavera y competirían con ventaja para absorber del terreno los nutrientes a los que sí nos interesan. Después ya no nos tendremos que preocupar demasiado de las otras plantas que germinen conjuntamente con los tupinambos. También es interesante que los caracoles tengan variedad de plantas comestibles y nutritivas, la cual cosa las gramíneas no aportan.
Como que las plantas de tupinambos pueden crecer más de 2,5 m, habrá que hacer un corte antes de la floración y otro 20 días después. Esto se puede hacer con una máquina de cortar setos con motor de gasolina y espada bastante larga y a una altura de aproximadamente un metro desde el suelo. Con ello, la vegetación se alargará al máximo, se les dejará heno encima a libre disposición, no nos condicionará tener los aspersores a demasiada altura y alguno que siempre cae, lo hará a menos altura, con menos desconchamientos.
No olvidarse – tal como ya se recalcó en la primera parte – que hay que adicionar vegetales foráneos para que durante todo el ciclo no haya esquilmación del verde.
Con vientos secantes o calor seca y alta, es inútil dar comida adicional de ninguna clase, ya que no saldrán de la madriguera ni para pasear ni comer, aunque reguemos.
Buena norma para tener buena sanidad en los caracoles y evitar bajas, es que no les falte nunca comida. Erróneamente, bastante gente “entendida”, asevera que es un animal que come poco. Por los datos que le daré, podrá apreciar por usted mismo. El letargo invernal dura 5 meses exactos y el estival, que puede constar de una o tres paradas, como término medio dura 1 mes. En total, son 6 meses que no comen absolutamente nada. Pero ahora y para hacer una comparación, debe tener bien asumido que 1.000 k de caracoles cuando comen, consumen cada día la misma o más cantidad de forraje y pienso que 2 vacas lecheras de 700 k.
PIENSOS
Los caracoles pueden comer cualquier tipo de piensos que haya en el mercado para la ganadería, siempre que los granulados estén compuestos de harinas molidas muy finas. De lo contrario desperdiciarán gran cantidad por no poder tragarla. Comerán muy bien el pan seco, que es más barato y también la harina de cebada. Pero, el más adecuado es el pienso granulado para lechones o cerditos de leche. No obstante, habrá que añadirle un 20% de plastificante cálcico. Es un polvo calizo color sucio que se adiciona al cemento para darle mayor plasticidad y adhesión al material. Se utiliza mucho en la reparación de caseríos viejos de piedra en sustitución de la cal para dar un color más añejo a las junturas de las piedras. Uno también puede fabricarse el pienso. Con maíz y soja, molidas muy finas. Se harán bien mezcladas, 6 partes de maíz, 1 parte de soja y 3 partes de plastificante cálcico.
Cualquiera que sea el pienso, se distribuirá cada tres días en comedera resguardada de la lluvia y un día después de haber regado a primera hora de la tarde, antes de que salgan los caracoles en su paseo diario.
Desde el día 22 de Septiembre, o sea un mes antes de que los caracoles se recojan en las madrigueras para el letargo invernal, hay que suprimir el pienso ganadero para lechones de primera edad, ya que contiene un mínimo de antibióticos. A partir de esta fecha, solamente se suministrará pienso casero. Aparte de esto, la receta casera aporta cal en más cantidad para fortalecer la cáscara y le saldrá mas barato, aunque empleará más tiempo. A mi entender, la mejor solución para las raciones de pienso, es mezclar mitad y mitad el casero y el ganadero. Uno y otro, se deben guardar elevados del suelo en lugar fresco y seco.
Al hacer la reposición del pienso cada tres días, por el que sobra o por el que falta sabrá que cantidad se debe distribuir. Si se encuentra resto deteriorado o mojado, deberá eliminarlo. Si sopla viento secante o hay alta temperatura con altas presiones, hay que suprimir el pienso.
PAPEL
Resguardados de la lluvia con fácil acceso de los caracoles o bien en sitio elevado sin contacto con el suelo, habrá que disponer de papel o cartón limpio. Si es de color blanco, mucho mejor. Les ayuda a regular la humedad interna, les aporta celulosa elaborada, favorece la expansión de la concha y tiene otras funciones específicas. Una vez cada dos semanas habrá que sustituirlo por otro limpio, ya que lo dejan totalmente deshilachado y sucio de moco y fango de tanto pasar por arriba y hay que evitar siempre que la comida esté en condiciones de contaminarse.
El cartón se puede también emplear para cazar a los limacos que indudablemente se desarrollarán durante todo el ciclo. Para la caza de babosas, se dispondrán baldosines, azulejos, cuadrados de madera o chapas todos no muy grandes encima del suelo rugoso y cubriendo estos apoyos, una o dos capas de cartón con una piedra encima para evitar la insolación. Los mejores sin embargo, son cuadradillos de polispan de 15-17 cm x 2 cm de grosor. Este tipo de guaridas son las preferidas de estos moluscos sin concha. Se hace un control de cuando en cuando, se retiran de los fondos y se eliminan.
QUE VEGETALES IMPLANTAR COMO COMPLEMENTO
Reiterando y complementando lo dicho anteriormente, es importante que los caracoles tengan siempre hierba no solamente de reserva, sino también para sombra y que esta dure todo el ciclo de actividad o vegetación dentro de la granja. El girasol como ya se dijo, por lo bien que lo comen podría ser la plantación ideal, aunque es mas corto su ciclo en anterioridad y posterioridad que la actividad temporal de los caracoles y además si se hace un corte, no retoña. Este tiempo, va desde San José (19 de Marzo), Hasta el día de los Santos Simón y Judas (28 de Octubre.) El ciclo, lo cubre y supera muy bien la pataca o tupinambo descrito anteriormente, que se pueden hacer plantaciones en campo, fuera de recintos o cuadras. Se le pueden hacer muchos cortes si no se le deja crecer demasiado También las ortigas, pero son de difícil implantación y tienen obvios inconvenientes. Si no fuera por su lenta implantación, también sería muy adecuada una plantación espesa de higueras. Habría que eliminar las varas cada otoño y dejar retoñar las nuevas. Otra planta muy frecuente en jardines y que es de hoja perenne, es la llamada planta de monasterio, ”Acantus molis”. Todas las plantas que segregan líquidos lechosos son muy aprovechables y permiten varios cortes dentro de su temporada. Todos los tipos de cardos los comen muy bien, incluidas las alcachofas y sus desechos y los nabos forrajeros que son calcificantes. Abstenerse de hacer ninguna plantación de leguminosas para evitar problemas.
Un dato no solamente curioso en la conjunción de tres factores: Si el recinto está provisto de suficientes y bien distribuidas madrigueras y adicionamos pienso y hierba cortada, los caracoles realizan desplazamientos mínimos, de tal manera que en recintos de 15 x 15 m prácticamente no se nos largaría ninguno.
FORRAJE SECO.
Es necesario para normalizar su aparato digestivo, por lo que siempre deberían tener a libre disposición hierba henificada. Si no somos escasos en repartirles bien distribuida la hierba cortada encima del cultivo interno, ella misma va secándose de la manera más natural y las sobras ya hacen esta función.
RESIDUOS VEGETALES
Remanente de la temporada anterior, quedan los canutos secos. Estos, no hay que quitarlos o eliminarlos. Se dejarán tal como quedaron, menos en los pasillos, en los que se apisonarán para adentro para que no estorben. Servirán como materia orgánica en descomposición, que agradecerán muchísimo los caracoles en su primera movida de Primavera y como adición al propio terreno de esta materia orgánica que es necesaria.
SALES MINERALES Y VITAMINAS
Al hacer el abonado del terreno a finales de invierno, mezclar los componentes que el suelo en concreto necesite para estar equilibrado. Ver si algún Ente para la agricultura puede realizarnos un análisis de tierra.
En cuanto a las vitaminas, la hierba es rica en muchas de ellas, y si utilizamos algo de pienso ganadero, tampoco habríamos de tener problemas.
COMEDEROS PARA PIENSO
Debe preservar el pienso o harinas del agua de riego o de lluvia. Puede utilizarse un trozo de tubo de PVC no menor de 20 cm de diámetro de un largo medio palmo menos que una teja, y abierto por la mitad, de manera que se transforma en dos medias cañas. Una vez apoyados en el suelo, deben proteger perfectamente cada una un plato para comer, de plástico de los de usar y tirar. Se colocarán en los pasillos, arrimados en un lateral para no entorpecer el paso, al igual que las colmenas (guaridas o refugio) y entre medio de estas. Cualquier otro modelo que cumpla estas funciones, es fácil de confeccionar, aún por gente poco habilidosa. O bien pueden serrarse en la sierra circular para madera en cualquier carpintería. Los tubos para cañerías de PVC que venden en los almacenes de materiales para la construcción, son los adecuados y se trabajan sin riesgo para el deterioro de la sierra.
RIEGOS
Se regará por aspersión o nebulización una vez cada tres días, desde la primera hora de la tarde hasta mitad tarde, para finalizar siempre con ciclo de sol. Así evitaremos los paseos de los caracoles y sus aplastamientos, ya que los caracoles empezarán a salir más tarde de finalizado el trabajo. Hay que sincronizar el riego con la reposición de pienso, que también se hace cada tres días y a la misma hora, pero al siguiente día del riego. Es para no hacer apelmazamiento excesivo del terreno de los pasillos.
Si los aspersores se utilizan desde fuera del parque, el tejado de red antipájaros o de sombra puede estar a 1,75 m desde el suelo. Si están fijos dentro del parque, la altura de este tejado no deberá ser menor de 2,5 m desde el suelo.
No utilizar aguas de canales o charcas, por estar posiblemente contaminadas, ni aguas potables o de la comunidad, que contienen cloro. Deberá disponer de agua de pozo, que son las de más garantía.
Buena norma sanitaria, es tener instalado un ozonizador que nos inyecte ozono al agua de riego. Esta agua tratada con ozono inmediatamente después de ser absorbida por el terreno, eliminará gran cantidad de protozoos allí presentes. Como que este ozono se descompone de manera rápida, solo habrá actuado en la capa superficial, que es la más crítica, por ser la de contacto con los caracoles. Estos, si se han respetado los horarios de riego, saldrán de la madriguera alrededor de una hora después y no se verán afectados. En las épocas de deposición de huevos, no hay que adicionar ozono.(Desde inicio de actividad hasta final de Abril y desde mitad de Septiembre hasta final de ciclo). Aun así, cuando se añade, solo cabría hacerlo una de cada tres veces de riego.
Si el recinto tiene menos de14 m de ancho, los aspersores pueden ser desplazables y deberán soltar el agua desde fuera de la cuadrícula o parque de explotación a una altura no inferior a 2,5 metros, para asegurar que se riega por encima de la plantación vegetal y el techo de red antipájaros o de sombra. Sobre el número de aspersores y portada de estos, dependerá de la cantidad fija de agua que se pueda disponer y si se tienen que desplazarse o si es posible instalarlos fijos. Para esto es mejor asesorarse de un servicio técnico local para no errar. Si por el contrario los recintos son mayores o mejor, más anchos de 14 m, los aspersores deberán estar instalados fijos dentro. Siempre hay que intentar patear lo menos posible la zona de desarrollo y cría.
Hay que regar en cantidad suficiente para que la plantación, que es muy ávida de agua, no sufra en su normal desarrollo. En caso de realizar el riego y humidificación por nebulizadores, estos tendrán que ser de instalación fija dentro del recinto. No haría falta decir que en caso de lluvia, esta prima sobre el riego y la programación de comidas se deberá adecuar a esto último.
LABOREOS DE LOS PARQUES, RECINTOS O CUADRAS
Con este sistema de explotación, sobran los laboreos del terreno. Las raíces de los tupinambos tienen gran poder de penetración y al morir dejan la tierra muy esponjosa, mullida y aireada y con adición de materia orgánica en descomposición en las capas altas del terreno, lo cual favorece que se conserve mejor la humedad en este.
FENÓMENOS METEREOLÓGICOS ADVERSOS
Las espesas nieblas matutinas que se retiran bruscamente al mediodía, pueden ser bastante negativas. A causa de esta humedad adicional, muchos caracoles alargan en el tiempo su actividad, tanto en la comida o paseo, como en las copulas o apareamientos y en la deposición de los huevos. Si a la hora de más insolación vertical la niebla se retira de improviso, un número importante de caracoles quedará expuesto al sol directo, que es siempre perjudicial y habrá bajas. Por esto es importante que los refugios estén próximos y la plantación no agote la sombra en todo el ciclo.
Otro factor nada bueno, es una tormenta con pedrisco. Bastantes caracoles que no se resguardan en las madrigueras en estas épocas propicias, sino que lo hacen en el envés de las hojas, son los que podrán quedar perjudicados o morir. Los que sobrevivan, es posible que tengan la cáscara rota y tendrán que reponer reservas para reconstruirla y eso deja unas secuelas de deformidad en la apreciación externa. Con la cobertura total por malla de agujero cuadrado menor de 6 mm, se evita totalmente. Hace una sombra adicional, actúa como malla antipedrisco y como malla antipájaros. Hay que hacer números para ver si resulta económicamente. La gran mayoría de los caracoles siempre tienden a volver al refugio después de sus necesidades y también salen a darse los paseos después de las tormentas y nunca antes, lo cual es un factor más a favor de las madrigueras o colmenas de refugio, que yo las juzgo imprescindibles.
Exposición al sol directo, es siempre factor de mortalidad a veces importante. Esto puede suceder si no tienen suficientes refugios para guarecerse. Este refugio, lo buscan siempre. Es un instinto de su protección: no ser visto para no ser atacado. Nosotros sabemos que hay una red o malla para que no escapen y también pretendemos que descansen o se peguen a esta. Ellos no. En consecuencia con su instinto, avanzan para encontrar cobijo. Se encuentran de sopetón con la famosa HELITEX u otra, que para ellos no se distingue en nada de unas hierbas mas o menos secas que se pueden franquear fácilmente y empiezan cada vez en mayor número a pasear y rebuscar lo que no podrán encontrar. Se suben unos encima de la joroba del otro, se caen al suelo e incapacitados por el lastre de los que se pegan, agotan fuerzas inútilmente y a veces forman hileras amontonadas a todo el largo del suelo al lado de la red. A continuación sale el sol que cada vez calienta más... y algunos mueren, otros ya quedan bastante estresados y tocados y otros, por suerte bastantes, se libran de la quema. Le sugiero que haga una prueba: amontone 4 piedras similares en pirámide, las cubre un poco con un cartón y encima de estas y haciendo buen contacto, un trozo de red helitex suspendida por dos varillas. Repáselo durante cuatro días seguidos y podrá comprobar que dentro del montón de piedras siempre habrá caracoles descansando y en la red no habrá ninguno y esto aún teniendo en cuenta que los caracoles siempre tienden a subir. Lo connatural e instintivo para ellos es pegarse a una superficie plana, estanca a la humedad, en lugar oscuro y oculto y con la joroba para abajo. La red es un mal menor que hay que aceptar para que no escapen. Pero es lo más antinatural para ellos.
Con las heladas, puede suceder lo mismo. Si no hay guaridas apropiadas y tienen que guarecerse solo de las hierbas, con heladas de solo - 2º C y en un lapso de solo dos horas aguantando esta temperatura, habrá una congelación muy acusada. Solo aguantarán los que se hayan enterrado por debajo de raíces, que no todos lo consiguen.
MANEJO
El mejor manejo de los caracoles, es manejarlos lo menos posible. Cada movida es un factor de estrés, ya que se los hace babear innecesariamente con pérdida de colágeno, les estimula una reubicación con consiguiente desplazamiento y se les provoca desconchamientos más o menos importantes con roturas sensibles de concha en crecimiento en los inmaduros. Por esto, las técnicas apoyadas en alternar campos o cuadras con vegetales crecidos con posterior vaciado de caracoles dentro para que coman y mientras tanto volver a sembrar y esperar que hayan comido el resto para volver a traspasarlos a la anterior zona cuando ya otra vez vuelva a tener hierba en condiciones para ser comida, no solo no es buena si no que es nefasta. Tampoco el hacer la recolección arrancándolos de su soporte a finales de Octubre y esperar una buena venta, guardándolos en sacos o cajas por algún tiempo en el almacén o en la cámara frigorífica. Si los guardamos en almacén a temperatura ambiente, más de la mitad no habrán quedado posicionados de la manera que ellos mismos se colocarían libremente y los que han quedado atrapados en una mala postura por el peso de los otros o por estar apretados, intentarán apiñarse de mala manera. El resultado es que bastantes quedan con la boca de la concha al aire sin ningún soporte y el resto se encolan a la espalda de la primera concha que encuentran a disposición. Los primeros ya no podrán opercularse correctamente y se irán deshidratando para finalmente morir. Otros que morirán boca abajo, verterán sus líquidos creando un foco de putrefacción expansiva. El resto, deberá encolarse otra vez de unas reservas de colágeno menguadas, con lo que ya no tendrá la estanqueidad primera y con el paso del tiempo la merma de peso será notoria.
Los guardados en frigorífico a una temperatura de entre 5 y 9 ºC, se conservarán bien bastante tiempo (2 –3 meses), pero cuando se saquen de la cámara habrá que darse prisa en su consumo, porqué este brusco cambio ambiental origina movida y bajas diarias
MADRIGUERAS
Una buena madriguera o refugio, que es la más natural, son montones de piedras. No mayor de 50 cm de diámetro, cubierto por un retal de film de polivinilo de color negro de 40 cm de diámetro y encima de este, dos capas de retales de cartón de cajas de plátano o similares de 50 cm de diámetro. En poco tiempo y con la humedad del riego el cartón irá curvándose y cubrirá la forma del montón. Los soportes mejores, son los cantos rodados o piedras de río no mayores que la medida de un coco. Hay que tener presente que si se ha tenido más de una semana inactiva la colonia de caracoles a causa de viento secante o temperaturas altas y secas, antes de volver a regar al regresar la normalidad, primero habrá que destapar la cubierta de plástico y cartón para asegurar que los caracoles se mojen y puedan despertarse con normalidad. De lo contrario habrá muchos perezosos que no se moverán. Si no hay movida, no habrá desarrollo y si la movida es parcial, habrá menos producción y poca uniformidad. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, habrá que volver a tapar apenas los caracoles se hayan recogido en el refugio o bien cuando ya se pueda pasar sin peligro de aplastamientos por los pasillos. Tenga sumo cuidado en no dañarlos. Esta es una operación que se hace pocas veces a lo largo de la temporada y es laboriosa y delicada. Este tipo de guaridas, aún siendo el método más natural, tiene el inconveniente de que cuando empiezan los peligros de heladas puede no quedar todo totalmente protegido y suelen haber bajas por congelación. Algo de esto se puede evitar colocando mas cartón encima a últimos de Octubre, pero además, resulta que en las piedras es donde se pegan más fuerte y donde más tiempo nos llevará despegarlos. Incluso tendremos roturas en esta operación y posibles cortes en los dedos. Por este motivo, tendremos que empezar el despegue con más tiempo de antelación antes de la venta, con lo que forzosamente tendremos que almacenar y estar sujetos a las desventajas que ya se mencionaron casi al final del apartado de Manejo. Por otra parte deberemos trabajar al aire libre, con el frío y la lluvia, mas que probables en esta época del año. Añadido a todo esto, es que habrá una notable dispersión de trocitos de papel por todo el parque al acabar la temporada y que de no quitarlos, es un contaminante nada despreciable.
Hay otros dos tipos de madrigueras y soportes que son más racionales.
a – Cajas de polispán sin tapa, unificadas en medida para poder apilar. Medidas: 40 - 50 cm de ancho, por 40 - 50 cm de largo y 20 cm de altura, mas o menos.
b --Cubos de pintura de entre 15 y 25 litros de capacidad vacíos, unificados en medida para poder apilar. Valen lo mismo si son de material plástico que de chapa de hierro. Se pueden adquirir a buen precio a empresas de pintados o chatarrerías, de segunda mano. La pintura seca no les afecta.
SOPORTES
Los más adecuados, son unos anillos de tubo de PVC de entre 8 – 10 y 12 cm de diámetro y los largos dependerán de la altura interna que tenga el cubo. Como norma, deben caber 4 anillos en tres pisos, o sea 12 anillos totales, pero que la suma de las tres alturas de estos anillos sea 15-20 mm por debajo del borde del recipiente contenedor para que una vez apoyada la cubierta encima de este borde los caracoles puedan entrar y salir con mucha comodidad. También se pueden utilizar latas de conserva vacías de similares características, sin ninguna tapa o fondo. Bien limpias de grasas o residuos de su contenido. No duran tanto y se oxidan, siendo menos lavables.
En el caso de las cajas de polispán, esos anillos se colocarán correlativos en el fondo. Por encima de estos anillos, un retazo de malla de plástico cuyos agujeros sean de entre 40 y 45 mm de cuadro. Esta medida es suficiente para afianzar los anillos y permite holgadamente el tránsito de los caracoles. A continuación se hacen unos agujerillos en la caja por encima de la banda de malla en los que se hace pasar unas varillas de hierro calibrado de 3 mm (3 ó 4 varillas), para que no se caiga todo, al darle la vuelta de arriba hacia abajo. Estas cajas se colocan boca abajo, encima de unos 3 listones transversales de entre 3 y 4 cm de cuadro para facilitar al máximo la salida y entrada de los caracoles hacia su aparcamiento.
En el caso de los cubos es más sencillo. Hay que hacerle unos 7 agujerillos de 8 mm repartidos en el fondo – uno en el centro y 6 en las orillas - y unos 4 repartidos por los lados y a una altura de 5 cm desde abajo. Los del fondo son para drenaje de aguas y los de los lados son para aireación. Encima del borde y a un lado se coloca 1 listón de 2 cm de cuadro y por encima del listón una tapa circular de polispan o poliestireno de un diámetro mayor de entre 12 a16 cm que el diámetro de los cubos. Esta cubierta evitará por su ligera pendiente, por su cornisa sobresaliente y por ser a modo de tapa, que nos entre el agua de riego a molestar los caracoles cuando están descansando y un calentamiento al recipiente, por dar una sombra adecuada. Este cubo madriguera se emplaza tal cual sin darle ninguna vuelta. Por ser el poliestireno o polispan bastante poroso, es conveniente que tanto en la caja apoyada boca abajo como en el cubo boca arriba, se coloque encima de este un film de polivinilo y un cartón, más una piedra plana para que el viento no se lo lleve, encima de lo que podríamos también llamarle tejado. Así evitaremos filtrados de agua para adentro.
Al igual que en la madriguera realizada con montones de piedra, cuando sucedan las condiciones metereológicas que adormecen a los caracoles y les predisponen para que no se despierten ni salgan, habrá que actuar de tal manera que el riego despertador les llegue con seguridad. En el caso de la caja, habrá que darle la vuelta al revés y en el caso del cubo, simplemente habrá que destaparlo. Al siguiente día, recolocarlo.
Estas dos madrigueras descritas últimamente, tienen la ventaja de que son de poco peso, portátiles y apilables. Al apilarlas, simplemente se prescinde de los listones, que se retiran con la máxima suavidad y se guardan. Con la misma suavidad y para evitar que no se desprenda ningún caracol del soporte, se trasladan estos contenedores-guaridas al almacén o cámara y allí se apilan estos recipientes uno encima del otro. Las cajas sin ninguna tapa y sin darle la vuelta, tal como estaba en el campo La espalda de una, ya hace de tapa de la otra. En todo caso, se puede colocar un film de plástico para evitar suciedad y manchas de alguno que siempre se muere y puede infectar algo para la próxima campaña. A los cubos, como que son algo cónicos y entraría uno dentro del otro, se los tapará con la misma cubierta de porespán que ya tenían en el campo, que servirá de base y apoyo para el siguiente o bien otra de menor diámetro para que nos ocupe menos lugar. En espera del día más oportuno, los caracoles reposarán en su propio letargo y no sufrirán ningún estrés, tendremos las mínimas bajas, que serán por causa natural y también el máximo peso al vender. Tendremos asegurado trabajar bajo cubierta, sin riesgo de frío ni de lluvia. En todo caso, siempre sería bueno al apilar las cajas, que entre recipiente y recipiente se colocaran dos listones de 2 mm de grueso, suficiente para que no se escape ninguno y haya aireación ambiental. En el caso de los cubos, también se puede hacer, pero por los agujeritos laterales ya se les garantiza una mínima aireación. Si se guardan en cámara frigorífica, 9-11ºC fijos es lo ideal y si se hace en almacén, que sea lo más aislante posible para que no haya altibajos notables de temperatura.
SOPORTES NO APTOS
Guaridas y soportes tales como maderas, corchos, bovedillas, ladrillos y tejas, no son aptos por ser de material secante o absorbente de humedad. Plásticos y chapas que les dé directamente el sol, tampoco. En tales condiciones, unos y otros hacen la función de trampas mortales.
COMPETIDORES
Si bien es relativamente fácil descartar o eliminar a los diferentes depredadores, no lo es tanto barrar el paso a los competidores. De todas formas, nunca son tan temibles estos como aquellos. Por lo menos no nos causarán bajas cuantiosas de caracoles ni de material. Los principales competidores en cuanto a la comida se refiere, son las babosas y diversos caracolillos que nos pueden invadir el territorio. Otros, son diferentes insectos, miriápodos y escolopendras. Las babosas las podremos eliminar esparciendo cebos de granulado tratado con metaldehído al 5% dos o tres semanas antes de depositar a los alevines dentro de la granja explotación, ya que al no tener concha despiertan antes del letargo invernal. Estos cebos se pueden adquirir en cualquier comercio o almacén de productos agrarios. Se pueden utilizar los mismos comederos. Es mejor poner poca cantidad de cebo y muchos lugares accesibles. Si no llueve, hay que regar para dar movilidad al conjunto de todas las babosas que tengamos dentro y también en cercanía fuera del recinto, para eliminar un área mas bien grande. Dos semanas después, se retirarán todos estos comederos y se limpiarán de posibles restos y se procederá a un riego intenso para neutralizar la eficacia del veneno. Tres días después de esta operación ya se podrán depositar cerca de las madrigueras a los alevines que teníamos guardados en el almacén, regando a continuación. También es de mucha eficacia para matar babosas, mojar pienso con café o cerveza, disponiendo este cebo en numerosos cebos libres del agua de lluvia o del rocío.
Cuando nos demos cuenta de que deambulan dentro del criadero insectos y miriápodos tales como las rosquillas negras, las luciérnagas, las tijeretas, hormigas y las escolopendras rosadas, podremos tratar el pienso con piretrinas naturales, las mismas que utilizan las fábricas de harinas para la alimentación humana. Con este insecticida inocuo, también se eliminarán a los miriápodos y escolopendras, ya que tienen la misma sensibilidad que los insectos. Habrá que tener la precaución de no utilizar este insecticida después del penúltimo mes de actividad de los caracoles. O sea a partir del 15 de Septiembre. Aparte de atenerse bien a las indicaciones de uso por parte del fabricante, hay que extremar las medidas en cuanto a la durada de aplicación.
DEPREDADORES MENORES
Además de los referidos en el apartado Generalidades, que se encuentra en cabeza de este articulado, hay que añadir algunos insectos, tales como la luciérnaga, diversos escarabajos y determinadas hormigas. Hay unas variedades de escarabajos de pequeño tamaño y con aparato bucal de punta prominente, que actúan también durante el invierno. Estos, si no se controlan, pueden destruir la mayor parte de los alevines que aún no han alcanzado los seis milímetros de diámetro. Todos estos se combaten o ahuyentan con tratamientos puntuales, con piretrinas naturales que ya utilizan las fábricas de harinas para la alimentación humana, añadidas al pienso por cortos espacios de tiempo.
MIRIÁPODOS BENEFACTORES
Son los llamados cochinillas de la humedad. Se conocen por ser de un tamaño de no más de 8 mm, tienen un conjunto de unos diez anillos quitinosos de color gris oscuro, debajo de estos un par de patas por cada anillo y si se las toca, suelen enrollarse tomando la forma de una bolita. Se alimentan de materias orgánicas en descomposición, entre ellas los detritos de los caracoles y también de estos si se muere alguno. Hacen una función de carroñeo limpiador muy importante. Si se observan colonias numerosas dentro del recinto, con toda seguridad la sanidad será buena.
ARMAZÓN DE LA GRANJA
Este, tiene que ser pensado en función del tamaño de los cubículos de cría y desarrollo o cuadra, que también puede estar determinado por el tamaño del campo en donde se quiere asentar.
Como preámbulo, yo aconsejo que no se tenga prisa en hacer de entrada una cosa grande con una gran inversión. Primero hay que coger una experiencia práctica y después ya verá hasta donde puede llegar. Sé de algunos que después de hacer un curso y obtener un diploma acreditativo, se han lanzado alegremente con gastos millonarios a comerse el mundo y o bien porque han tratado con desaprensivos o porque estaban fuera de la realidad, han pagado amargamente la novatada.
Habitualmente aparecen en revistas de diverso género, entrevistas y reportajes inducidos por las escuelas promotoras, que después de ensalzar el emprendimiento, ponen a continuación algo parecido a esto: El año próximo o dentro de tres años cuando ya estará todo en plena producción se sacarán 20, 35, 50.000 Kg. Y se tiene asegurada la venta. Lo más lógico sería poder decir: los dos últimos años hemos logrado sacar entre 1.000 y 1.500 Kg y esperamos agrandar para poder sacar el doble en los próximos.
Lo ideal es empezar con un cuadro de 10 x 10 metros. Como mucho, 10 x 20 metros de área útil. Esto no será rentable, pero dará una gran experiencia de actuación.
En el caso de que el cerrado sea de 10 x 10 metros, se harán aserrar 9 tubos de hierro de entre 8 cm de diámetro por 2 m de largo. Cuatro de ellos serán para las esquinas. Cuatro más, para los laterales para mantener una distancia de 5 m entre uno y otro, y uno para el centro, que al cementarlo se dejará 10 cm mas alto que los demás, o bien cortarlo más largo que al resto. A este, en la parte de arriba se le soldarán 4 anillas de acero en plano y en cruz, para que apoyen bien en su cimera, todos los alambres que deberán aguantar la red antipájaros o de sombreado. Lo justo para que una vez cementado todo pueda pasar una persona de mediana estatura sin tener que agachar la cabeza. En los de las esquinas se soldarán dos patas largas de refuerzo para contrarrestar la tensión del alambre lateral y superior. Los laterales tendrán también un refuerzo bien soldado de la misma medida para contrarrestar la tensión para dentro. En el o los del centro se les soldarán tres hierros cortos en la parte baja y se cementará ligeramente más alto que al resto, tal como ya se dijo. Solo sirve de apoyo para tensar y aguantar la cubierta. En todos, hay que prever por donde pasarán los hilos de alambre galvanizado para soldarles unos pequeños ojales de sujeción. Todos los palos de soporte o de aguante de tensión que son los exteriores, deberán tener soldado a manera de pata de araña unos trocitos de hierro para que el armazón de cemento tenga más consistencia y los refuerzos angulares mirarán para afuera del parque, un vez colocados.
Si la puerta de entrada la queremos situar en un centro, nos ahorraremos el palo soporte de esta ubicación y afianzaremos los alambres de tensión en semiargollas soldadas en los extremos del marco, a las mismas medidas que a los puntales.
Se procederá a excavar la zanja en cuadro y a la misma línea perimetral de los palos externos a una profundidad de 30 cm de fondo por 30 de ancho. En las esquinas, se hará un rebajado en cuadro para afuera, un poco mas allá de donde lleguen las patas de refuerzo. Lo mismo en los 3 laterales, en el marco de hierro de la puerta y en el del centro. Se apuntalarán todos a la misma altura, menos el o los del centro, que harán de cúspide, que se dejarán 6 - 10 cm más altos. Se procederá a cementar primero al o a los del centro de forma definitiva. Los palos externos, poniendo el nivel, la vertical tenderá a ir ligeramente para afuera o no, para que al tensar los alambres se corrija en la justa verticalidad. Seguidamente, a través de un encofrado que deberá quedar a filo y no sobresalir de la parte interna de los tubos, se irá deponiendo el cemento en todo el perímetro a un grosor de 20 cm y a 30 de profundidad con una varilla de hierro o rea en el centro del cemento. Todo bien alineado y rasado a la misma altura. A continuación, todos los tubos se rellenarán también con...
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EL CERRADO MÁS ECONÓMICO
CERRADOS PARA AHORRAR MANO DE OBRA EN FINCAS GRANDES
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